Collier en or coulé jaune 18k (750 millièmes) aux maillons épousant cou et clavicules et orné de cabochons de turquoises de très belle qualité stabilisée pour un total d'environ 30 carats. L'or jaune texturé avec les turquoises rendent ce collier très lumineux et solaire, idéal à porter sur la Riviera ou pour apporter de la lumière quand l'hiver se fait trop long. Coup sur un des grands cabochons. Un petit cabochon de verre turquoise a également reçu un coup. Un petit cabochon manque.
Longueur : 43 cm. 
Hauteur de la partie centrale : 5,5 cm. 
Poids brut : 129,9 g. 

La turquoise a été très en vogue dans la haute joaillerie entre les années 1940 et 2000, car les mines permettaient d'extraire des turquoises très pures en couleur. Vous connaissez probablement le célèbre collier Alhambra de Van Cleef & Arpels qui fait de la turquoise une pierre iconique ou encore le collier gorgerin de Cartier créé en 1947 pour la duchesse de Windsor alliant turquoises, améthystes et diamants. Cette pierre fait partie de l'Histoire du bijou car elle est utilisée depuis la plus Haute Antiquité et les égyptiens l'ont largement employée dans leur joaillerie. Aujourd'hui, beaucoup de mines anciennes sont fermées du fait de l'épuisement des veines ou de la moindre qualité de la production. La plus belle qualité de turquoises provient principalement d'Amérique (Arizona, Nevada, Nouveau-Mexique et Colorado), la mine Sleeping Beauty est la plus connue tant la qualité de ses veines était exceptionnelle! Fermée en 2012, seuls quelques beaux "nuggets" en sortent encore mais pas suffisamment pour continuer une production. D'autres pays ont aussi des turquoises remarquables : l'Iran, la Turquie ou encore le Mexique. Une des caractéristiques principales de la turquoise, c'est sa porosité qui la fait changer de couleur du bleu au vert en présence d'acides ou de crème. N'ayez aucune crainte pour celles de ce collier, les turquoises ont été stabilisées. Cela signifie que l'aspect poreux a été rempli et que la couleur des turquoises restera longtemps telle que celle que vous voyez aujourd'hui. Cette stabilisation est également le choix de Van Cleef & Arpels pour faire perdurer dans le temps ses plus belles créations. 

Sac-à-main de soirée en maille en or jaune 18k (750 millièmes) servant de porte-monnaie dont la monture est ornée d'un côté de deux diamants taille old European d'env. 0,30 ct., deux d'env. 0,22 ct. et deux d'env. 0,10 ct. fortement inclus. Très beaux cabochons de turquoise en pain de sucre. Séparation interne en maille d'or. Deux poinçons français de petite garantie tête de Mercure pour or 18k (750 millièmes). Armature du fermoir ciselé en ajouré. 
Longueur de la chaîne : 22 cm. 
Dimensions : 9 x 10 cm. 
Poids brut : 116,5 g. 

Quoi de plus classe que de porter autour de son poignet un petit sac-à-main léger quand on n'a pas de poches ? Celui-ci du début du XXe siècle combine plusieurs atouts. Sa taille, trop petite pour mettre un GSM, vous assure une soirée tranquille loin du tumulte des sonneries! Son ornementation de fermoir et ses ciselures sont très finement exécutées. La chaînette, pas trop longue, vous assure une tenue parfaite. Assez grand pour y glisser ses cartes bancaires, c'est le sac des grandes soirées de Gatsby, où se mêlaient boutons de cols et robes à franges, où le sac à main fermement tenu bougeait au rythme du Charleston. 

RENAISSANCE ANTIQUE (ANTIQUE REVIVAL)
Pendentif en or jaune 18k (750 millièmes) composé d'une partie circulaire centrale décorée d'un côté de micro-mosaïque et de l'autre de ciselure par repoussé montrant un visage à l'antique de face entouré de filigrane et de granulation dans le style de Castellani. La micro-mosaïque est en pâte de verre d'une ou plusieurs couleurs illuminée par des tesselles en verre transparent sur feuille d'or. La partie centrale s'ouvre et laisse paraître une fenêtre circulaire renfermant une mèche de cheveux. Verre interne biseauté en parfait état. Même style de décor sur la bélière mobile et sur les trois pendeloques dont deux portent des traces de soudures à l'étain. Dans son écrin de cuir et de velours d'origine. Pas de poinçons ni de signature. 
Dimensions : 6,5 x env. 2,5 cm. 
Poids brut : 18,3 g. 

La découverte de Pompéi et d’Herculanum au milieu du XVIIIe siècle et les différentes fouilles archéologiques autour du bassin méditerranéen suscitent un engouement pour la redécouverte de l’Antiquité. Dans la Haute Société européenne du XIXe siècle, il est de bon ton de partir quelques mois pour découvrir ces hauts lieux du passé. Il s’agit des premiers grands voyages touristiques et qui dit touristes dit production de souvenirs. Parmi ces derniers, les bijoux précieux dans le style antique font fureur tel ce pendentif que nous vous présentons. Si les mosaïques romaines ou grecques sont admirées, l’art de les représenter en miniature devient une industrie florissante en Italie et deux écoles se complètent : les écoles de micro-mosaïque romaine d’un côté, et florentine de l’autre, qui est plus fine que la première. II s’agit de placer des tesserae ou tesselles, de petits morceaux de pierres ou de verre d’une ou plusieurs couleurs (alors appelés smalto) ou de coquillages, les uns à côté des autres très serrés. Leur juxtaposition crée des motifs antiques, de paysages ou de monuments célèbres. On les fixe avec du mastic puis la finition se fait parfois avec de la cire. À la loupe, le résultat est toujours surprenant !  

BULGARI
Bracelet jonc ouvert Tubogas en acier et or jaune 18k (750 millièmes) dont les extrémités se touchent. Signé Bulgari, poinçon de l'atelier de Valenza, poinçon de titrage 750 millièmes. Très belle souplesse, caractéristique de ce modèle iconique. 
Longueur : 16,5 cm. 
Largeur : 2 cm. 
Poids brut : 88,8 g. 

Bulgari n'est pas l'inventeur de la maille Tubogas et pourtant, dès que ce terme est utilisé, la Maison Bulgari vient en tête de liste. Pourquoi ? Cette maille a été portée dans sa plus grande perfection par cette marque. Sa souplesse, malgré une forme rigide, est le résultat d'une grande maîtrise joaillière. Dès son invention après 1850, la maille Tubogas a été utilisée par différentes Maisons de haute joaillerie comme Van Cleef & Arpels par exemple, mais les années 1970 marquent un tournant. La technique consiste à enrouler deux bandes, l'une avec l'autre, et l'art réside dans le fait que cet enroulement n'exige aucune soudure ! D'abord ornés de monnaies antiques, les bijoux Tubogas de Bulgari se complexifient en multipliant les rangs ou en alliant or et acier, une prouesse! Rigide mais souple, facile à mettre et à enlever seul(e), ce bijou s'adapte à la vie moderne et il est très agréable à porter. 

BULGARI
Collier jonc fermé Tubogas en acier et or jaune 18k (750 millièmes) au fermoir presque invisible. Signé Bulgari, poinçon de l'atelier de Valenza, poinçon de titrage 750 millièmes. Très belle tenue, souple et rigide à la fois sans aucune déformation. 
Longueur du collier : 43 cm. 
Largeur de la maille : 2 cm. 
Poids brut : 186,8 g. 

Si Bulgari n'est pas l'inventeur de la maille Tubogas, la Maison en est l'incarnation absolue grâce à un défi majeur sans précédent dans l'histoire joaillière, celui d'allier l'or et l'acier ! Dans les années 1970, une longue recherche permit à Bulgari de trouver un acier, normalement adapté pour l’aéronautique, dont la fusion élevée pouvait être compatible avec le travail de l’or, dont le point de fusion est beaucoup plus faible. La différence de malléabilité entre les deux métaux était telle que le nombre d’heures pour fabriquer un spirotube en acier était beaucoup plus important et coûteux que ce que nécessitait le travail de l’or. Le coût lié à ces heures de travail était une chose, réussir un défi pour accorder ces deux métaux a priori incompatibles en était une autre. C’est une des grandes victoires de Bulgari de fabriquer la maille de ce tour de cou qui mêle l'acier brillant et l'éclat de l'or tout en restant souple et flexible! 

Bague en or jaune 18k (750 millièmes) présentant un entourage d'env. 1,5 ct. de diamants taille old European autour d'un saphir indiqué comme birman non chauffé rose pourpre intense et transparent de forme ovale d'env. 2,10 ct. Gravure dans le corps de l'anneau. 
Dimensions approx. du saphir : 8,60 x 6,90 x 4,32 mm. 
Rapport ALGT nr. 51459201 daté du 22 juillet 2024. 
Tour de doigt : 46
Poids brut : 3,8 g. 

Birman ! Le top 2 des meilleures origines au monde, juste après le saphir cachemire. Si la situation politique aujourd'hui en Birmanie est extrêmement complexe, ce saphir rose pourpre devrait apaiser vos craintes car la bague et cette pierre datent de 1902. Cette bague, restée dans une famille de Belgique, n'a pas été modifiée et l'inscription dans l'anneau est très probablement la date des fiançailles d'une très heureuse dame ! Ce bijou combine beaucoup d'atouts : la jolie pureté et couleur des diamants taille old European qui entourent une pierre très rare d'une couleur extraordinaire contenant une lumière et un feu naturel remarquables ! C'est un rose intense, profond, chaleureux tirant sur le pourpre qui s'illumine. Indiquée comme non chauffée, c'est-à-dire que la couleur est naturelle, elle est très transparente.

Vivianna TORUN BÜLOW-HÜBE pour Georg JENSEN
Collier en argent 925 millièmes composé d'un cercle de cou s'élargissant et d'un pendentif se terminant par un cube de quartz rutile aux aiguilles dorées.
Sur le collier en argent, signature Torun et Georg Jensen, Denmark, 925 S, n° 160 (design).
Sur le pendentif, signature Torun et Georg Jensen, Denmark, 925 S, n° 132 (design), et poinçon argent 925.
Création autour de 1967. Dans son écrin original de Georg Jensen. 
Hauteur du pendentif : 6,7 cm. 
Longueur du collier : 42 cm. 
Poids brut : 125,2 g. 

Vivianna Torun Bülow-Hübe (1927 – 2004), surnommée l'iconoclaste, avait dès 1949 des amis tels les artistes Matisse, Braque ou encore Picasso à qui elle aimait montrer ses créations. Issue elle-même d'une famille d'artistes, elle commence très tôt à créer et elle est la première femme à ouvrir un atelier en Suède en tant que créatrice de bijoux en argent. C'est en 1967  qu'elle commence à dessiner des modèles pour Georg Jensen et elle a déjà une renommée joaillière importante en Suède. Elle rompt les codes et apporte des modèles jusque là inconnus. La marque Jensen connaît alors une modernité nouvelle et devient tendance. Ce que recherche Torun ? Plus les formes que la matière! Plus les jeux de lumière que l'aspect financier. Les pierres doivent laisser entrer le soleil, tel le quartz rutile du pendentif que nous vous présentons. Imposant, adouci sur les coins, les aiguilles de rutiles dorées, et la lumière jouent tant sur l'argent lissé du ras-de-cou que sur les aiguilles du cristal sur lesquelles elle se télescope. Elle assume entièrement les formes qu'elle réalise quitte à choquer l'atelier Jensen qui met du temps à s'écarter de ses modèles phares et à accepter ce vent nouveau. Ses créations marqueront au fer rouge l'atelier Jensen jusqu'à en devenir les modèles les plus iconiques. 

CHOPARD
Splendide montre bijou de femme en or jaune 18k (750 millièmes). Bracelet stylisé aux larges anneaux en or jaune 18k (750 millièmes). Montre mécanique remontage manuel. Cadran de type ellipse à la couleur champagne et aiguilles Dauphine.
Très bon état général, légère décoloration du cadran à 7h.
Circa 1970.
Numéros: 38951/50381
Dimension: 24 x 40 mm. 
Fonctionnelle lors de l'expertise. 
Poids brut: 115 g.

ANTRAM, Londres, 1691-1723
Montre de table remarquable en argent renfermant une montre oignon par son cadran gravé et l'arrière qui présente un portait d'une dame peinte sur émail (très légères fissures). Le support a le pied gravé tel que cela se faisait aux XVIIe et XVIIIe siècles, il s'agit de séquences de décors et de médaillons figurant les personnages. De tels décors étaient faits sur les façades des maisons notamment celle de Metz, la Maison des Têtes. Il pouvait parfois s'agir simplement de la représentation des propriétaires de la maison ou de personnages importants. Dans le cas du pied du support, il semblerait que nous soyons face à de l'exotisme, un des personnages a un profil asiatique portant une longue tresse. Un autre fait penser à un indien d'Amérique du Sud. Le pied donne le socle idéal pour Atlas supportant la montre qui, si l'on en croit la nuque, est bien lourde.
L'oignon a une ouverture de chaque côté permettant de voir le mouvement et il est surmonté d'un enfant tenant une grappe de raisin. D'autres personnages sont gravés sur le pourtour.
Très bel état du décor. 
Mouvement mécanique manuel à la clef (présente).
Mouvement à échappement à verge, avec chaîne, fusée.
Très bon état.
Fonctionnelle lors de l'expertise. 
Poids brut: 237,7 g. 

Chaîne de montre du XIXe siècle en or jaune 18k (750 millièmes) présentant de beaux maillons doubles allongés en 8 et agrémentée d'une accroche de boutonnière et de deux fermoirs. 
Longueur : 54 cm. 
Poids brut : 89,2 g. 

À la fin du XIXe siècle, l'homme ne se pare pas de beaucoup de bijoux. Quelques boutons de col, une alliance simple, parfois une chevalière agrémentée ou non d'un diamant, une canne au pommeau savamment travaillé. Pour le reste, l'élégance repose surtout sur les étoffes employées à fabriquer un costume coupé à la perfection. Un détail cependant est particulièrement présent, la chaîne de montre. Alors que la montre est rangée dans une des pochettes du gilet, une chaîne très joliment travaillée se laisse souvent deviner. La chaîne de montre au XIXe siècle est un art remarquable. L'or est plein, lourd et dégage un sentiment de solidité à toute épreuve. Ici, tout est dans le détail: la barre pour positionner l'ensemble à la boutonnière se termine par des anneaux entrelacés, les légères différences entre les maillons prouvent un travail manuel de maître chaîniste. C'est une chaîne à l'épreuve du temps. 

BAGUE DE SUFFRAGETTE 
Bague en or rose légèrement inférieur à 14k (585 millièmes - effacement progressif de la trace sur pierre de touche) ornée d'une améthyste ronde au centre entourée de péridots ronds dans un sertissage en argent. Épaules gravées de motifs géométriques. 
Tour de doigt : 58
Poids brut : 3,5 g. 

En 1903, Emmeline Pankurst fonde en Angleterre la WSPU (Women's Social and Political Union) qui fait suite à un large mouvement amorcé dès les années 1830 et continué aux USA et en France pour obtenir le droit de vote pour les femmes. D'abord pacifiques, respectant les codes et les règles, ces femmes se mettent alors à avoir des actions plus violentes comme brûler des lieux de rassemblements excluant les femmes tels certains lieux de pouvoir ou encore un golf (la croyance populaire indiquait que le terme de GOLF signifiait Gentlemen Only, Ladies Forbidden : seulement pour les hommes et femmes exclues). Nommées les "suffragettes", le diminutif utilisé par la presse pour minimiser leur action, elles s'enchaînent aux grilles des lieux de pouvoir, choisissent l'incarcération plutôt que de payer les amendes de leurs délits, vont jusqu'à la grève de la faim. Les suffragettes anglaises portaient certaines couleurs en signe de reconnaissance, d'abord le violet symbole de loyauté et le vert, signe d'espoir. À la place du vert, les suffragettes américaines portaient du jaune doré, signe de la lumière pure qui guide leur vie. À ces couleurs, le blanc s'est imposé figurant la pureté et la vertu morale. Quand les femmes s'habillaient de blanc, c'était aussi pour trancher dans les défilés des costumes foncés que les hommes portaient. Les bijoux des suffragettes sont parfois en or 18k (750 millièmes) mais plus souvent émaillées sur argent, métal ou or de bas aloi. La bague que nous vous présentons ici est sur or avec des améthystes pour le violet et des péridots pour le vert. Ce n'est pas le luxe qui est recherché ici mais le bijou politique et symbolique. Pas trop visible mais ancrée sur le doigt, la bague suffragette ne laisse aucun doute sur les idées et les intentions de celle qui la porte. Ces pierres permettent également à la bague d'être acrostiche : cela signifie que chaque première lettre de la couleur a une signification secrète. En anglais, le vert se dit Green et le violet est Violet. Le G de Green est l'initiale du mot Give (donnez). Le V de Violet est la première lettre de Vote. En portant une bague verte et violette, le message est clair : GV = Give Vote (donnez le droit de vote). Quand le blanc est ajouté, il apporte une donnée fondamentale à la signification du bijou. Blanc se dit White en anglais. Le W de White est la première lettre de Women (femmes). En portant le vert (G), le blanc (W) et de violet (V), on obtient le message secret GWV = Give Women Vote (Donnez le droit de vote aux femmes). Ce petit bijou, qui de prime abord n'est pas grand-chose, est un concentré de symbolisme politique, d'idéaux, de batailles et nous fait comprendre que le mouvement féministe a des racines profondes. Les femmes anglaises obtiendront un droit de vote conditionnel en 1918 et égal aux hommes en 1928. La France n'octroiera le droit de vote égal aux hommes qu'en 1944 et la Belgique qu'en 1948. Le chemin est souvent long pour obtenir des droits et finalement le vivre-ensemble en toute égalité est une réussite qu'il faut choyer. 

CHANEL Joaillerie 
Collier de la collection "Comète" composé d'une chaîne maille forçat et d'un pendentif "charm" en forme d'étoile filante en or blanc 18k (750 millièmes) accompagné des certificats d'achat de chacune des parties. Le "charm" a été acheté à la boutique de New Bond Street à Londres en 2002 et la chaîne à la boutique du Faubourg Saint-Honoré à Paris en 2006. Chaque bijou est numéroté et l'ensemble est protégé dans une belle pochette de velours signée. 
Longueur de la chaîne : 40 cm. 
Longueur de la comète : 2,1 cm. 
Poids brut : 8,4 g. 

CHANEL c'est d'abord un nom, celui d'une femme qui par son tempérament, sa force de caractère et de création a révolutionné le monde de la joaillerie et de l'habillement. La collection "Comète" est très moderne, le modèle que vous avez ici date du début du XXIe siècle. Mais saviez-vous que le bijou Comète date de 1932? Plongeons dans l'Histoire de Gabrielle Chanel et ses extraordinaires "Bijoux de Diamants". Au début en platine, l'étoile pavée de diamants est définitivement le premier modèle lancé sous forme de broche en 1932 lors de la présentation parisienne des premiers bijoux de sa marque chez elle, rue du Faubourg Saint-Honoré! En mettant les diamants au cœur de ses bijoux, elle souhaitait couvrir les femmes de constellations. Nombreux sont ceux qui se sont déplacés pour voir cette collection à l'époque qui fut un événement joaillier. La Comète se décline de nos jours sous différentes formes et cette vente vous permet non seulement d'en voir le pendentif mais également les boucles d'oreilles au lot suivant. 

Thierry BONTRIDDER* (1956- ), Wavre, Belgique 
Collier présentant un grand pendentif en métal auquel est suspendue une forme en plexi rouge transparent pouvant être tournée en différentes positions, le tout monté sur une corde noire fixée à des éléments en plexi noir. Bijou signé par l'artiste et daté de 1987 au dos du pendentif. 
Longueur du cordon : 41,5 cm. 
Hauteur du pendentif : de 10 à 13,5 cm. 
Poids brut : 78,6 g.  

Thierry Bontridder est un artiste belge, récompensé à de multiples reprises que ce soit en Belgique, au Japon ou encore aux Etats-Unis. Il est sculpteur, créateur de bijoux et également créateur de sculptures monumentales. Vivant en Belgique, il reçoit l'enseignement d'un homme bien connu dans le monde de la joaillerie belge, Emile Souply, lui-même formé à l'école de Maredsous. Thierry Bontridder innove ! Il emploie des matières peu conventionnelles, telles celles utilisées dans le collier que nous vous présentons ici. La lumière traverse, les éléments bougent, les bijoux sont importants, colorés, voyants et la ligne donne un chic incroyable sur un vêtement uni. Ce qui définit le mieux Thierry Bontridder : son style unique et reconnaissable de tous ! Heureusement pour l'art joaillier belge, Thierry Bontridder a été professeur et a dispensé son art de manière académique pour aider les étudiants en orfèvrerie à sortir du cadre ! L'art du bijou belge qui ose n'a pas fini de faire parler de lui, et c'est tant mieux ! 

Bague en or blanc 18k (750 millièmes) de la période Art Déco ornée d'un saphir bleu transparent d'environ 12 ct., ne présentant aucune trace de traitement. Les épaules sont décorées de diamants principalement taille 8x8 et fortement égrisés et fracturés. L'un d'eux est desserti et sera fourni. La grande transparence et les rares inclusions n'ont pas permis d'identifier l'origine géographique sur le rapport gemmologique. 
Rapport IGI 10J2247624 du 12 mars 2024. 
Dimensions du saphir : 17,2 x 11,7 x 5,75 mm. 
Tour de doigt : 55
Poids brut : 6,7 g. 

Ce magnifique saphir n'a pas d'origine géographique établie par le laboratoire et pourtant, la personne propriétaire de ce bijou l'a demandé avec insistance, mais parfois il est impossible de prendre la responsabilité d'indiquer une origine. Pourquoi ? Cela vient rarement, voire extrêmement rarement, du fait que la pierre soit si pure que les très sporadiques et microscopiques inclusions ne suffisent pas pour attribuer une origine. Le développement technologique des laboratoires est en constante évolution et dans les années proches, seules les traces des éléments chimiques de la pierre permettront d'associer une composition et une origine. Dans la bague présentée ici, le doux bleu est tout à fait naturel. La pierre n'a pas été modifiée par l'homme. L'absence de tout traitement permet à ce saphir, serti pendant la période Art Déco, de se dévoiler dans toute sa pureté, sa douceur de ton et de se mettre à nu sans artifice. Le résultat est très beau. 

Bracelet manchette en or jaune 18k (750 millièmes) aux longues mailles alternant barres rectilignes et boules d'or gravées et lisses. Belle souplesse de la maille. Ancien poinçon italien de Vicenza 282 et tirage 750 millièmes. 
Dimensions : 19,7 x 2 cm. 
Poids brut : 46 g. 

Si les bracelets en or de la période de guerre ont été des réserves précieuses permettant de garder sur soi une partie de son patrimoine, les années 1960 à 1980 sont toutes autres. Il est de bon ton de porter de gros bracelets principalement en maille américaine en or jaune mais cette maille va vite être détrônée par la grande inventivité des maîtres chaînistes italiens, montrant une technicité et un savoir-faire de plus en plus reconnus. Côté face, ce bracelet est composé de barres et de sphères décorées ou non. L'intérieur par contre est lisse, structuré de mailles s'imbriquant presque naturellement alors qu'il s'agit là d'un travail d'ajustement minutieux ! Le bijou lumineux est souple au poignet grâce à la connaissance parfaite des orfèvres italiens pour le travail de l'or !

Boucles d'oreilles arabesque de Pomellato en or rosé brossé 18k (750 millièmes) et quartz facetté en rayons de soleil autour d'une table ovoïde. Les boucles d'oreilles sont dans leur écrin laqué et sont protégées par une surboîte de la marque en parfait état. Bijoux signés.
Hauteur : 2,5 cm. 
Poids brut : 9,4 g. 

Choisir Pomellato, c'est choisir l'art de magnifier des pierres qui étaient considérées comme de peu d'importance. Ici c'est le quartz qui est à l'honneur et pas simplement taillé pour reproduire une taille connue de forme ovale mais les codes sont cassés pour permettre à la lumière de jouer avec des facettes inattendues. Les rayons du soleil très longs sur la couronne font face à des facettes libres sur le pavillon. Cela donne un extraordinaire méli-mélo de reflets qui rendent les pierres belles et audacieuses et c'est l'effet que recherchait Pino Rabolini : proposer des matières abordables avec une finition irréprochable et une modernité dans les formes jusque là non exploitées. Cette finition est aussi au dos des boucles d'oreilles car les arabesques laissent des jours qui obligent la lumière à se surpasser. C'est surprenant et c'est très chic ! 

Broche gerbe en platine figurant deux tulipes entre des feuillages retenus par un nœud, le tout pavé de diamants taille 8x8. Près de 200 diamants entre 0,03 et 0,06 ct. se répartissent sur toute la surface, parfaitement sertis, soit près de 9 ct. de diamants qui brillent sous tous les angles! Absence de poinçons mais il s'agit probablement d'une production luxembourgeoise des années 1960. Chaînette de sécurité et épingle à nourrice.
Dimensions : 6,7 x 4,2 cm. 
Poids brut : 26 g.

Les années 1960 ont ceci de particulier, c'est que pour paraître en société et être parfaite il suffit uniquement de trois accessoires : une petite robe noire, un collier de perles (si possible double ou triple rang) et une broche en diamants qui scintille de mille feux. La recette est simple mais tellement efficace ! Et elle est toujours actuelle ! Le retour de la broche se fait sur les chapeaux, les robes, les revers de manches, les nœuds de ceintures souples ou encore dans les cheveux, elle est partout et c'est très bien. Comme le disent si bien les réseaux sociaux : The brooch is back ! (la broche est retour). 

ALVARO E CORRENTI
Superbe et complexe chaîne en or jaune 18k (750 millièmes) composée de maillons rectangulaires aux éléments glissants ornés de petits saphirs naturels chauffés. 
Longueur : 40,5 cm. 
Poids brut : 63,2 g. 

L'art de la chaîne est une spécialité italienne, mais ici, cela frôle l'œuvre de maître. Imaginez des maillons rectangulaires s'imbriquant parfaitement et mettez au milieu de chaque maillon un élément à double face qui se promène dans la maille et qui lui sert de glissière. Chaque élément qui glisse avec aisance est orné de chaque côté de saphirs bleus naturels taille carrée. Vous obtenez cette chaîne qui produit un doux son quand les saphirs tapent d'un côté et de l'autre, bien protégés dans leur serti clos. Les orfèvres italiens n'en sont pas à leur coup d'essai. Alfredo Correnti et Pippo Alvaro s'unissent dès 1968 et sont plutôt centrés sur l'Histoire du bijou et l'Antiquité des crétois aux romains pour également créer des bijoux plus contemporains et notamment des chaînes plus complexes les unes que les autres !

Bague en platine ornée de deux diamants taille old mine d'env. 1,40 ct. et 1,45 ct. (coups sur le rondiste) entourant une émeraude d'un vert vif et d'une belle transparence d'env. 0,90ct. (traitement modéré, petit coup sur le rondiste et égrisures). 
Dimensions diamants : 
7,97 x 7,98  x 3,57 mm. 
7,91 x 7,85 x 3,73 mm.
Dimensions émeraude :
7,41 x 6,55 x 3,07 mm.
Tour de doigt : 60
Poids brut : 5,9 g. 

Cette bague très lumineuse met en valeur une émeraude centrale entourée de deux diamants taille old mine. Cette taille ancienne utilisée dès le XVIIIe siècle est d'une parfaite imperfection ! Très souvent, les facettes sont approximatives, la collette n'est pas centrée, la table est petite, la couronne très haute et rien de cela n'est grave, car il s'agit d'une taille ancienne d'époque, non soumise à la rigueur des 4 C, critères actuels de la taille du rond brillant. Les mines de la période des diamants taille old mine livrent principalement des couleurs jaunâtres. C'est pourquoi la couleur M, voire en dessous, au lieu d'être un paramètre négatif est un indicateur que ces diamants sont d'époque et ils reviennent à la mode! En effet, la réflexion de lumière dans un diamant taille old mine a une douceur qui est recherchée par les amateurs. 

Bracelet en or jaune 18k (750 millièmes) émaillé dans le goût du baroque du milieu du XIXe siècle parsemé par des diamants de différentes époques racontant l'histoire de la taille du diamant. Email transparent rouge orangé et bleu roi (manques) posé sur or ciselé. Très beaux motifs de ciselure sur la tranche externe et sur les différentes parties du bijou. La plaque centrale ajourée est agrémentée de trois modules fixés par vis. L'un d'eux est fixé par un fil de métal. Fermeture par fermoir à crémaillère dont la plaque tenant le bouton pressoir est rompue et glissée à l'intérieur de l'interstice. Chaînette de sécurité très longue en maille vénitienne ancienne. Une restauration est à prévoir. Traces de soudures à l'étain. 
Poids estimé des diamants : 3 ct. 
Longueur du bracelet : 16 cm.
Hauteur de la partie centrale : 3 cm. 
Poids brut : 54,5 g. 

Ce bracelet présente différents types de diamants dont l'histoire remonte au XVIe siècle ! Il y a d'abord la taille old single cut, qui est un octaèdre dont les deux pointes sont abrasées et dont les arêtes sont lissées, puis la taille Mazarin, plus complexe, qui arrive au XVIIe siècle, suivie de la taille Peruzzi et enfin la taille old mine du XVIIIe siècle. Chacune de ces tailles particulières se retrouve sur ce bracelet laissant penser que pour le confectionner, des bijoux familiaux anciens ont été utilisés, comme il était d'usage durant les siècles passés. 

MARWICK & MARKHAM, Londres, XVIIIe siècle 
Montre de poche à double boîtier en or jaune 18k (750 millièmes) très richement décorée tant sur le boîtier extérieur aux bords découpés et émaillés sur la ligne de fermeture que sur la montre. Ce décor foisonnant est typique des montres dédiées à l'Empire Ottoman, l'émail bleu ciel opaque donnant ce petit goût oriental. Le boîtier extérieur présente un décor végétal sur émail vert opaque et un décor de bord de lac où l'on distingue au loin les montagnes et un émail transparent à translucide blanc rosé typique des créations genevoises. Cet émail permet de représenter les rayons du soleil grâce à la gravure en guilloché du fond. La montre est ornée sur la coque arrière d'un bouquet de fleurs chargé entre pivoine et myosotis. L'entourage est en émail bleu opaque et composé aussi de lignes d'émail transparent orange sur fond rose opaque. Excellent état des décors. 
Mouvement mécanique manuel à la clef (non-présente).
Mouvement échappement à verge.
Barillet à fusée.
Platine signée et portant le numéro 2139.
Très bon état.
Fonctionnelle lors de l'expertise. 
Poids brut: 62,5 g. 

Marwick & Markham sont des horlogers et des fabricants de montres qui se sont spécialisés dans l'exportation vers l'Empire ottoman. Ceci se remarque notamment dans le style de gravure et de décor de leur production. James Markwick, qui était le Maître de la Compagnie des Horlogers de Londres en 1720, devint le partenaire en affaire de son gendre Robert Markham, qui lui succédait en 1730. Cependant, même après la mort de Markwick, le nom de l'entreprise conserva les noms associés. Vinrent les rejoindre ensuite Story, puis Borrell et Perigal. Leurs montres sont conservées dans de nombreux musées, dont trois au Metropolitan Museum of Art de New York (17.190.1425 a.b; 17.190.1632 a.b; 83.1.78 a-c). 

JEAN DESPRÉS (1889-1980)*
Bracelet en argent constitué de cinq segments, dont trois décorés de cinq lignes et deux présentant un relief en triangle. Très beau bijou de la période Art Déco de 1930 de l'artiste. Signature de l'artiste à la pointe, poinçon d'orfèvre et un poinçon de garantie (tête de sanglier). Modèle 229 (D2) déposé le 4 octobre 1930. 
Dimensions : env. 19 cm.
Poids brut : 104,9 g.

Iconique et scandaleux ! Ce bracelet nommé "came" de 1930 fait partie de la série des bijoux appelés les pièces moteurs. Iconique car nous sommes en pleine période Art Déco et le graphisme est là, dans toute sa simplicité et sa splendeur. Et pourtant scandaleux, car pendant que d'autres travaillent très finement le platine serti de diamants, Després frappe de toutes ses forces l'argent sur son enclume. Pour produire quoi ? Des bijoux! Vraiment ? Et oui, mais des bijoux ressemblant à des parties de moteurs. Son passé, dès 1917, a une influence énorme sur sa production. D'abord mécanicien dans l'aviation, ses talents de dessinateur l'amènent à dessiner des moteurs pour l'armée française pendant la guerre. Son coup de crayon est résolument graphique, net et parfaitement défini. Chaque élément s'imbrique dans un volume et y trouve sa place. Il n'est donc pas étonnant de voir qu'un des lieux où ce bracelet est présenté est l'exposition de l'Aéro-Club de France durant cette année en 1930. 
Bibliographie : M. Gabardi, Jean Després, Bijoutier et orfèvre entre Art Déco et modernité, Paris, 2009. Modèle présenté p. 9 et dessin du modèle déposé p. 199. 

Merci de ne pas enchérir via Drouot live pour ce lot. Nous ne prenons que les enchères téléphoniques. Veuillez contacter AZ auction. 

VEVER, Paris 
Collier en or 18k (750 millièmes) et argent composé d'une chaîne alternant petits diamants et diamants plus importants pour un total estimé de plus de 20 ct. de diamants principalement taille old mine et retenant des fleurs sur maille à lame de couteaux. Décor par une perle bouton probablement fine non testée de 7,7 mm. Écrin d'origine en velours et cuir signé de la maison Vever " Ancienne Maison Marret & Baugrand, 19 rue de la Paix, Paris, Grand Prix, Exposition Universelle Paris 1889". Transformation au niveau de l'attache des fleurs entourant la fleur centrale et ajout de quelques maillons en fin de chaîne près du fermoir.
Longueur : 42 cm. 
Hauteur élément central : 5,3 cm. 
Poids brut : 64,5 g. 

L'écrin de ce bijou a été fait sur mesure, précisément pour le collier, comme il est de bon ton pour les pièces de haute joaillerie. Le cuir, la soie et la partie en velours qui s'enlève pour servir de compartiment de rangement, tout est là. L'impression sur la soie est un élément permettant de dater plus précisément le bijou : Vever " Ancienne Maison Marret & Baugrand, 19 rue de la Paix, Paris, Grand Prix, Exposition Universelle Paris 1889". Cela signifie que le collier est postérieur au 31 octobre 1889, date de clôture de l'Exposition Universelle et de remise des prix. Pour la création du collier, de l'écrin et de l'impression de la soie, il faut compter un petit temps, ce qui permet de dater notre bijou probablement entre 1890 et 1895 et probablement pas plus tard. Pourquoi ? Le style de ce collier fait précisément partie de la collection créée à l'occasion de l'Exposition Universelle reprenant deux thèmes principaux : les bouquets de joaillerie figurant des branches, notamment d'amandier, ornées de fleurs pavées de diamants, et le motif de bouton de fleur et d'ombrelles végétales, ce qui correspond au collier présenté ici. Paul et Henri Vever ont su s'entourer de grands artistes pour sublimer leurs créations comme Georges Fouquet, Lucien Gautrait et bien d'autres. Cependant un des créateurs de ligne retient notre attention par rapport à ce collier. Il s'agit de René Lalique qui est dessinateur pour plusieurs Maisons de haute joaillerie autour de la Place Vendome à Paris, et il crée aussi pour Vever qui fait partie de ses commanditaires entre 1882 et 1885, date à laquelle il lance son propre atelier. Il est fort probable que cette collaboration ait perduré au delà de cette période car il commence à exposer ses créations seulement à partir de 1894. Le collier que nous présentons ici n'est pas dans sa forme originale. Les anneaux et les maillons supplémentaires le prouvent. Très souvent les pièces de joaillerie de ce type étaient justement conçues pour être transformables et transformées pour s'adapter à la nouvelle génération de propriétaire. Provenance d'une famille noble de Belgique. 

PERLES FINES 
Clips d'oreilles en or blanc 18k (750 millièmes) et argent orné de diamants tailles anciennes (old mine, old European, Mazarin, Peruzzi, éclats de diamants facettés) retenant deux perles fines en forme de poire. Présence de petites fissures sur les perles. Provenance d'une famille noble de Belgique. Rapport d'analyse gemmologique nr. 412494 du LFG du 20/09/24 indiquant que les perles d'eau de mer en forme de goutte sont fines, sans indication de traitement. Couleur blanc crème et lustre bon. 
Dimensions des perles : 
env. 15,3 x 10,5- 10,7 mm.
env. 15,2 x 10,5- 10,5 mm. 
Hauteur : 4,4 cm. 
Poids brut : 8,8 g. 

Qui ne connaît pas la jeune-fille à la perle de Vermeer ? On voit une jeune femme poser pour le peintre et illuminée par une perle naturelle en poire qui capte la lumière. Il faut savoir que les perles en forme de poire de grande taille (de plus d'un centimètre) sont rares surtout dans les perles fines d'eau de mer, qui ont grandi sans aucune intervention humaine. Si la perle ronde, parfaitement ronde et lisse au regard, est la perle de référence qui coûte le plus cher, la perle en forme de poire peut atteindre voire dépasser le prix de la perle ronde car il est très compliqué de faire un appairage. Il faut parfois des années pour trouver deux perles fines en forme de goutte, de la même couleur, à la forme très proche et de dimension équivalente. Quand les perles sont fines, on les appelle une Union d'Excellence !

Philippe LUCAS (1881-1969)
Boucle de ceinture en corne transparente en deux parties de la période Art Nouveau se terminant par deux glissières permettant d'y passer le ruban. Décor de branche de conifère avec une chouette. Attache en métal cuivreux. 
Dimensions : 7,5 x 14 cm.
Poids brut : 20,2 gr.

Philippe Lucas n'est pas un artiste très connu de l'Art Nouveau et pourtant son travail est reconnu, notamment par Lucien Gaillard (1861-1942) qui le prend au sein de son atelier. Lucien Gaillard travaille la corne pour en faire des peignes dont plusieurs, datés entre 1902 et 1904, sont exposés au Musée d'Orsay à Paris. Lucien Gaillard comme Philippe Lucas sont moins connus que des Lalique, Vever et autres grands maîtres de l'Art Nouveau. Cela vient principalement du matériau que les deux hommes affectionnent : la corne. Son caractère transparent à translucide permet des jeux de couleurs et une douceur que les autres matières ne permettent pas. Si Gaillard privilégie la flore dans ses compositions, sans jamais s'intéresser à la faune ou à la figure humaine, Lucas mêlera à la fois la faune et la flore. Les compositions sont donc naturalistes et Lalique va s'intéresser également à cette matière en créant notamment son peigne ombellifère. Les détails sont beaux, Lucas a un style un peu plus brut que Gaillard ou Lalique mais cette boucle reste néanmoins un témoin d'une période très courte de l'Histoire joaillière. 

OPALE EXCEPTIONNELLE
Bague en or jaune et blanc 14k (585 millièmes) ornée d'un haut cabochon d'opale blanche transparente d'env. 8 ct. aux couleurs très intenses et au motif atypique, entouré de petits diamants taille rond brillant ancien. Feux extrêmement prononcés allant du rouge, au vert, au bleu électrique et au jaune doré. 
Dimensions de l'opale : 13,09 - 13,50 x 8,45 mm. 
Tour de doigt : 57
Poids brut : 10,2 g. 

Les feux de l'opale sont multiples. Ils peuvent aller de simples points à un motif de costume d'Arlequin, en passant par la peau de serpent et à des lumières diffuses. Souvent ces couleurs sont peu intenses et les opales très plates. Dans le cas de cette bague, l'opale est très épaisse et cela permet à ses feux de se situer à différents niveaux dans la pierre ce qui provoque un effet 3D dévoilant un motif très particulier. Des lignes unidirectionnelles traversent l'opale de part et d'autre allant du jaune doré à l'orange, puis le rouge, le vert et le bleu très électrique. C'est un véritable arc-en-ciel qui se déplace dans une demi-sphère et la meilleure des video ne vous donnera jamais l'impression que vous aurez en venant voir cette opale en réalité. En tenant cette bague en main, vous seul serez maître du mouvement de la lumière. 

Bague en or blanc 18k (750 millièmes) ornée d'un saphir naturel Ceylan chauffé de 6,41 ct. taille coussin d'un bleu intense presque royal. Dans la pierre transparente, des inclusions sous forme de constellations jouent avec la lumière donnant une très belle douceur au saphir qui grâce à sa forme coussin passe d'un bleu saturé à un bleu lumineux. 
Rapport gemmologique Bellerophon nr. B22416 daté du 15 mars 2024. 
Dimensions du saphir : 11,21 x 10,11 x 6,45 mm. 
Tour de doigt : 54
Poids brut : 6 g. 

Quand on parle de saphirs Ceylan ou Sri Lanka, la première couleur qui vient en tête est un bleu clair légèrement violet nommé "cornflower blue" ou le bleu bleuet. Il peut aussi se décliner de bleu pâle, très clair avec un joli feu, au bleu "velvet" ou velours qui est un bleu plus soutenu mais toujours dans la gamme des bleus plutôt clairs. Arrive ensuite le bleu indigo plus soutenu pour finir avec le bleu royal, intense et saturé. Ce qui est recherché, surtout dans les couleurs plus saturées, c'est l'éclat de lumière dans la pierre. Dans celle que nous vous présentons, le bleu royal se dévoile par touches, guidé par les inclusions naturelles de cette pierre particulièrement bien taillée en coussin. 

Broche double clips en platine et éléments d'attache en or blanc 14k (585 millièmes), ce qui laisse supposer une production américaine, composé de deux enroulements en diamants et baguettes de saphirs bleus de synthèse. Les plus petits diamants sont taille 8x8 pour env. 0,02 ct. Les plus gros diamants ont une taille old European, les plus gros font env. 0,40 ct. et les plus petits 0,15 ct. Un système d'attache au dos, très facile à manipuler, permet d'unir les deux parties en une seule broche ou de séparer les deux parties en deux clips de revers sur double griffe. 
Total estimé des diamants : 6 ct. 
Dimensions : 7,2 x 4,2 cm. 
Poids brut : 48,6 g. 

Cette broche de la fin de la période Art Déco (1935/1940) est très représentative d'une tendance qui est de porter des broches très importantes et surtout transformables en doubles clips. Un système ingénieux d'épingle permet en quelques secondes de séparer le bijou en deux parties, aussi belles l'une que l'autre. Ces bijoux sont aujourd'hui très tendance car ils permettent à un couple de porter chacun un des deux élements et d'être parfaitement assortis. Si cette broche n'est pas signée, elle fait pourtant penser au style de la broche Cascade de Paul Flato ou de sa broche Casablanca portée par Ingrid Bergman dans le film au même nom. Paul Flato (1900-1999) est un joaillier installé à New York qui a illuminé les stars hollywoodiennes entre les années 1920 et 1940. Son style est très reconnaissable et cette broche, bien que ne portant pas son nom, a un je-ne-sais-quoi de son style. 

Bague en or blanc 18k (750 millièmes) ornée d'une superbe émeraude naturelle de 2.04 ct. d'un vert extrêmement lumineux et intense révélé par une taille octogonale permettant d'en révéler tous les feux. L'origine est colombienne selon le rapport gemmologie du laboratoire parisien Bellerophon qui indique également un traitement mineur. Nous sommes donc face à une pierre de très grande qualité provenant de la plus belle des origines ce qui est confirmé par l'analyse microscopique qui fait surgir les top modèles des inclusions trois phases de type "jagged". L'entourage de deux rangs de 0,69 ct. de diamants très blancs illumine l'ensemble. 
Rapport gemmologie Bellorophon nr. B22417 du 15 mars 2024. 
Dimensions de l'émeraude : 7,60 x 7,18 x 6,09 mm. 
Tour de doigt : 55
Poids brut : 5,4 g.

Si la Colombie est reconnue comme l'origine top 1 mondial de l'émeraude ce n'est pas par hasard et c'est surtout dû à une très longue histoire qui remonte au XVe siècle lorsque les Espagnols lancent les grandes explorations à travers l'Atlantique vers l'Amérique du Sud et découvrent au début du XVIe siècle les mines de Chivor autour de 1545 et la mine de Muzo 1594. C'est alors que commence l'exportation de ces pierres vers l'Europe puis l'Inde très friande de vert pour les parures de ses Maharadjas. 

WOLFERS
Très chic tastevin de dégustation en or jaune lisse 18k (750 millièmes). Inscription sous le tastevin : Les grands chais belges. Poinçon de la maison Wolfers et signature gravée. Poinçon 750 millièmes. 
Diamètre : 8,3 cm. 
Hauteur : env. 3 cm. 
Poids brut : 92,8 g. 

Ce récipient pour goûter le vin ne sert pas de tasse pour boire un breuvage quelconque. Il s'agit d'un objet qui symbolise l'appartenance à un groupe d'œnologues qui ne se servent pas uniquement du tastevin pour goûter car en œnologie, ce sont tous les sens qui sont mis en œuvre. Il s'agit d'abord d'observer le vin, de le faire légèrement tourner dans le récipient, pour admirer sa tenue, sa fluidité. Ensuite on étudie sa couleur, et quel meilleur miroir que l'or jaune pour dévoiler les couleurs chaudes du breuvage. Ensuite vient le nez. L'ouverture particulière du tastevin permet de faire évoluer la concentration odorante, à température ambiante ou en chauffant légèrement en posant l'objet sur la paume de la main, les odeurs se mêlent et dévoilent lentement les parfums de tête et ceux du cœur du vin. Et enfin c'est la dégustation. Il y a tout d'abord l'arrivée aux lèvres et sa texture commence à se mettre à nu, le liquide est savamment aspiré, on lui donne de l'oxygène pour qu'il révèle toute sa puissance et son corps. À ce savoir-faire du goût se mêle la maîtrise du travail de l'or par l'un des plus grands maîtres joailliers de Belgique, fournisseur de la Cour de Belgique. 

Ensemble de boucles d'oreilles et bague Luna Pomellato
La bague et les boucles d'oreilles sont dans leur écrin laqué et sont protégés par une surboite de la marque en parfait état. Bijoux signés. 
Tour de doigt : 52/53
Poids de la bague : 10,2 g. 
Hauteur des boucles d'oreilles : 2,5 cm. 
Poids brut des boucles d'oreilles : 14,2 g. 

Quand Pino Rabolini fonde Pomellato en 1967 à Milan en Italie, ce n'est pas un hasard. Après avoir entendu Pierre Cardin parler de prêt-à-porter, il s'est intéressé à cette expression. En effet, on sortait de l'exclusif, on rendait accessible les choses, tout en se basant sur une très belle qualité des finitions. En trois mots, le prêt-à-porter signifiait pour lui : le style reconnaissable immédiatement, la qualité des matières, l'élégance au service de celle ou celui qui porte la création. Le défi qui se pose est le suivant : comment être reconnaissable ? Et si c'était par l'anneau de la bague ? Jusque là, les anneaux étaient en demi-cercle ou en bandeau. Il va partir sur le thème "tondellissima" développé par son grand-père qui abolit les angles et tente de créer un anneau tubulaire très doux au regard. Ce sera la marque de fabrique de Pomellato ! Et c'est celle que nous retrouvons dans ce très beau set de la collection Luna. Tout y est doux, l'anneau bien sûr et aussi les parties d'or sur les boucles d'oreilles et le choix des cabochons. Les angles s'effacent pour laisser place à une douceur remarquable. Le polissage est parfait, le choix des pierres aussi. Libres d'inclusions, elles offrent une vue tout à fait transparente et limpide.